От Латакии есть автобан вокруг горной гряды, но если ломиться через горы напрямую можно еще посетить три замка.

Сирийские маршрутки дешевеют не по дням а по часам. Главное спрашивать цену не у водилы, а у пассажиров (благо почти все цифры от 1 то 999 мы уже выучили по-арабски). От Латакии до Джабле, от Джабле до Бенияса, от Бениаса до деревни Маркаб всего около 100 км доехали в итоге за 60 лир на двоих (1,2$). Да, Сирия очень дешевая страна!

В Бениасе произошла странная история. К нам подошел потрепанный парень и заявив, что он полицейский потребовал паспорта (это была единственная попытка не знаю чего – разводилова или просто он дурачился). Мы сочли, что от не похож на мента – просто послали его.
К замку Калаат аль-Маркаб (или Маргат) мы приехали уже вечером и разбили

Утром ни свет ни заря пришли в замок.

Чисто случайно поймали сторожа в дверях. Сегодня вторник (28 февраля 2006), и у всех замков выходной...

..но нас пустили. У нас была "мудрая грамота" - на листе с печатями по-арабски просьба во всем помогать великим путешественникам. Эта бумажка работала в 95% случаев.

Замок очень сильный.

Сложен из базальта.

Википедия пишет, что в 2007 году началась реконструкция. То есть мы увидели его таким, каким он простоял много столетий.

Начел отчет кажется 2010 года

Я не перестаю удивляться, как все это не рассыпалось в труху. Ладно камни, но соединительный раствор-то должен был испортиться.

Похоже на позднюю арабскую пристройку.

Надо ли говорить, что построили его крестоносцы.

К сожалению ни имени архитектора ни подробностей строительста не сохранилось.

Не сохранились и имена художников.

Еще удивительно, что в русской википедии нет статьи про этот замок. По-украински есть, а по-русски нифига.

Ну и вообще, надо про такие вещи читать английскую вики (можно даже через гугл транслейтер) - в разы больше инфы.

Работа с камнем поражает.

Кажется, что это были конюшни.

Причем много-уровневые (как минимум двух)

Интересный пример дизайна. Я не думаю, что хотели сделать красиво. Известняк проще пилить для арки чем базальт.

Хотя могли бы и так решить проблему. Может, все-таки, для красоты.

Как обычно нет никаких уродских ограждений и ограничений - залезай куда хочешь!

Внутренний дворик с колодцем и нашими рюкзаками.

Каких усилий нам стоило выбраться из Маркаба в глубь страны. Все хотели вернуть нас обратно в Бениас и посадить в Маршрутку на Масиаф, и это конечно было бы быстрее и дешевле, но возвращаться назад мы не хотели ни в коем случае.

Так мы, наконец поймали пикап до Таниты, от туда до Аль Кадмуса, где произошла еще одна история с докапыванием до нас.

К намподошел человек, но уже прилично одетый, правда в штацком и спросил по-арабски, откуда мы. Потом характерным жестом – торцом одной ладони постукивает по раскрытой второй ладони – попросил паспорта, но мы опять проигнорировали дядю и пошли есть фалафиль. Дядя же оперативно намутил единственного русскоговорящего и заявился с переводчиком, объяснив, что он и вправду полицейский и хочет увидеть наши паспорта. Русско-говорящий перевел так «Да мент этот козел, новенький, всех шерстит, вы уж покажите паспорта этому м***ку» В качестве компенсации морального ущерба Фарид Сулейман (слева) накормил нас завтраком в ресторане. Он 10 лет жил в России, а сейчас продает водку Смирнов у себя на родине.

До Мисиафа (я использую арабское произношение) доехали на маршрутке. И сразу увидили впечатляющий замок.

Наблюдаем местную жизнь, которой я, к сожалению, уделял мало внимания в то время. Машина движется.

Развалены замка возвышаюся над недостроем города. Апокалиптический пейзажик)))

Современный город отлит из бетона и очень оживлен.

Интересный тип спутниковой тарелки. Кажется полупрозрачная тарелка - гораздо эстетичней обычных триколоров.

На вопрос "неподскажете как пройти к замку?" жители выкатывали глаза и удивлялись "какой еще замок?"

А замок вот такой вот!

Он, к сожалению, оказался закрыт и до охраны мы не достучались.

Я смогу посетить этот замок через пол года, но это уже другая история. А пока мы фоткаем местных детей.

Девочка на крыше здания из шлако-блоков.

Вобщем-то сирийцы жили вполне себе цивилизованной жизнью и нечего не предвещало беды.

Дети всех народов красивы, на мой взгляд.

Мы прощаемся с Мисиафом и двигаемся дальше.

Указатели в глубинке пишутся от руки.

Оттуда кое-как добрались до деревни Ейн Хлаким и заночевали в сосновом лесу.

Не далеко от Эйн Хлакима на нашей карте обозначена достопримичательность Hosn Soleiman. Каждуй встреченный нами житель удивлялся – а зачем вы претесь в эту дыру?

Мы и сами не знали, пока не добрались:

Мы, повидавшие за свое путешествие уже много всего, офигели!

Это не похоже ни на что, что мы уже видели.

Вобщем-то мы сразу догадались, что это что-то типа храма.

Периметр обнесен стеной из огромных блоков.

Со всех четырех сторон ворота.

Комплекс построен (вроде как) в доэленистический период, но, как видно, греки приложили свою руку.

Типа это был храм бога Баала или Бато-Кхе или Батосси. Вики четко не обьясняет. Наверно не знает.

Пытаясь понять уже в 2016-м году где же мы были я с удивление обнаружил, что в арабской вики информации по этому месту гораздо больше чем в английской. И вообще про это удивительное место написано еще только на испанском, итальянском, венгерском и голланском. Почитать арабскую вики можно через транслейтер. Коряво переводит, но понять можно.

10 лет назад мы ничего этого не знали и в нашем путеводителе по Сирии инфы было тоже почти ноль.

Не знаю, что произошло потом, но в 2006-м году тут небыло никаких охранников, кассиров, касс, подсобок, короче ничего.

То есть, поясню, в России, в глухой какой-нибудь заднице полно всяких церквей разваленых, но все, в основном, хоть как-то закрыты, зарешечены, заколочены и тп.

А тут просто ничего. Удивительно, что местные жители не заняли территорию и не загадили. Ну только столб ЛЭП воткнули.

Я не удивляюсь, почему местные не растащили красоту и блоки.

Все просто - не смогли. Конечно сейчас кран и будьдозер могли бы поспособствовать.

Видимо, все-таки, местные испытывают какое-то уважение к старине.

Ну серьезно. Эта штука находится в деревне. Наши бы все засрали, изрисовали бы и стащили.

Не могу сказать какой кайф в этих древних камнях.

Вот бывает же такое - прочитаешь какую-нибудь книжку хорошую и чувствуешь себя как-то по-особому. Мудрее что-ли себя ощущаешь или опытней.
Вот примерно с таким же чувством и я сижу на камнях Хосн Сулеймана и втыкаю.

Назад к деревне Эйн Хлаким шли двое немного других людей. Их ждет еще множество сюрпризов...
Journal information